餃子是怎么誕生的？

　　“讓我們一起包餃子!”春晚年年包餃子，餃子年年上春晚。中國(guó)北方有句俗話，叫作“好吃不過(guò)餃子”。餃子之于北方的春節(jié)，仿佛是刻在DNA里的執(zhí)著。春節(jié)到來(lái)之際，讓我們說(shuō)說(shuō)餃子的歷史。

　　唐代的高昌人早有了吃餛飩的習(xí)俗

　　在說(shuō)餃子之前，先來(lái)了解它的“親戚”——餛飩。

　　餛飩約起源于漢魏之時(shí)。今日所見(jiàn)最早載錄文獻(xiàn)是魏國(guó)博士張揖的《廣雅》，其中就有“餛飩，餅也”的說(shuō)法。古人對(duì)餛飩的起源，一直存在著不同的看法。有人認(rèn)為餛飩“象渾沌不正”的天象而得名。也有人認(rèn)為餛飩的產(chǎn)生和祭祖相關(guān)。孰是孰非，迄今難以定論。

　　實(shí)際上，餛飩正是魏晉時(shí)期開(kāi)始流行的面食——餅的一種。到了南北朝時(shí)期，生活在北齊的顏之推寫(xiě)道：“今之餛飩，形如偃月，天下之通食也。”由此可見(jiàn)，遠(yuǎn)在1500年前，餛飩已在中國(guó)大地上廣為流行而成為“通食”了。

　　到了唐代，餛飩已經(jīng)沿著絲綢之路擴(kuò)散到邊疆地區(qū)。1959年，在新疆吐魯番一座唐代墓葬出土的木碗中，保存著數(shù)只和今天餛飩形狀大抵相同的餛飩。其形似現(xiàn)代人的耳朵，長(zhǎng)3厘米，寬1.9厘米，皮均為小麥面粉所制。這無(wú)疑表明唐代的高昌(今吐魯番)人早有了吃餛飩的習(xí)俗。因?yàn)楫?dāng)?shù)貧夂蚋稍�，所以許多面食點(diǎn)心才能完整地保存下來(lái)。據(jù)文獻(xiàn)記載，唐代的餛飩制作精良。中晚唐時(shí)期的段成式在《酉陽(yáng)雜俎》里說(shuō)，長(zhǎng)安城中，蕭家制作的餛飩特別精致，其煮餛飩的湯可以用來(lái)煮茶。唐代餛飩的名品很多，最出名的有兩種。其一叫“五般餛飩”，五般即五色。餛飩能做出五種花色，當(dāng)非易事。其二叫“二十四氣餛飩”。唐代韋巨源《燒尾宴食單》記有“二十四氣餛飩”，能做出花形、餡心各不相同的二十四種餛飩，技術(shù)要求更高。不過(guò)，這頓燒尾宴是請(qǐng)皇帝吃的，一般人自是無(wú)福消受。

　　大抵在明代以前，餛飩多用沸水煮后食用，要訣有二：湯要清、餡要細(xì)。至清代，開(kāi)始煮、蒸、煎多種方法并用，與現(xiàn)代的做法已十分近似。這一時(shí)期的餛飩在各地可以說(shuō)是到處開(kāi)花，許多地方均出現(xiàn)餛飩的名品，制法更精，風(fēng)味更加多樣化。

　　清代對(duì)餃子與餛飩有了明確區(qū)分

　　各式各樣的古代混飩，最終衍生出另一種面食——餃子。

　　餃子多以冷水和面粉為劑，揩成中間略厚、四邊較薄的圓皮，包裹餡心，捏成月牙形或角形，經(jīng)沸水煮熟而成。餃子皮也可用燙面、油酥面或米粉制作;餡心可葷可素，葷餡有三鮮、蝦仁、蟹黃、海參、魚(yú)肉、雞肉、豬肉、牛肉、羊肉等，素餡又分為什錦素餡、普通素餡之類(lèi)。將包好的餃子用水煮熟而食叫“水餃”;用籠蒸熟稱(chēng)為“蒸餃”;用油煎熟則稱(chēng)為“鍋貼”。

　　起初的“餃子”寫(xiě)作“角子”。宋孟元老《東京夢(mèng)華錄》追憶北宋汴京的繁盛，其卷二曾提到市場(chǎng)上有“水晶角兒”“煎角子”。吳自牧的《夢(mèng)粱錄》記南宋朝廷皇帝壽宴禮儀宴事有文：“進(jìn)御膳，御廚以繡龍袱蓋合上進(jìn)御前珍饈，內(nèi)侍進(jìn)前供上食，雙雙奉托，直過(guò)頭。凡御宴至第三盞方進(jìn)下酒咸豉，雙下駝峰角子。”為什么會(huì)將這種餛飩叫作“角子”?大概是出于象形的緣故，因?yàn)轱溩拥男螤钣悬c(diǎn)像牛、羊、鹿等獸類(lèi)頭上初萌之角。

　　大約到明清時(shí)，餃子在整個(gè)中國(guó)北方已成為定俗。明代劉基《多能鄙事·餅餌米面食法》提到一種用燙面做的烙餃子與另一種用燙面做成的油炸餃子，即宋元文獻(xiàn)里的“市羅角兒”和“時(shí)蘿角兒”。反映明代市井生活的小說(shuō)《金瓶梅》提到的市井小吃或富人家美食，有“水角兒”“蒸角兒”“蔥花羊肉角兒”“匏餡肉角(可能是一種瓠瓜肉餡餃子)。明宋詡撰《宋氏養(yǎng)生部》有“湯角”“蜜透角兒”“酥皮角兒”。“蜜透角兒”是一種以去皮胡桃、榛、松仁或糖蜜、豆沙為餡的油煎餃子�！都t樓夢(mèng)》第四十一回也曾提到螃蟹餡的油炸餃子。

　　可能是由于“角”字的書(shū)寫(xiě)表意不夠明顯，故而在明清之際，又出現(xiàn)了“粉角”或者更明確的“餃”的寫(xiě)法。方以智(1611-1671年)在《通雅·飲食》里指出，“北人讀角如矯，遂作‘餃餌’”。作者之所以要強(qiáng)調(diào)“讀角如矯”是“北人”，是因?yàn)樽鳛槿肼曌值?ldquo;角”在以《切韻》-《廣韻》為代表的傳統(tǒng)韻書(shū)里，與“矯”是截然不同音的�！度f(wàn)歷野獲編》引述的是流傳于京城中的一些有趣的對(duì)偶句，原句是“細(xì)皮薄脆對(duì)多肉餛飩，椿樹(shù)餃兒對(duì)桃花燒麥”，句中對(duì)餛飩、餃子、燒麥已有明確區(qū)分。清無(wú)名氏《調(diào)鼎集》中對(duì)餃子與餛飩也有了明確區(qū)分，不再將它們混為一談。

　　此后，在清人顧祿的《桐橋倚棹錄》里講到蘇州市食有“水餃”和“油餃”;李斗的《揚(yáng)州畫(huà)舫錄》記載揚(yáng)州名店，有品陸軒以“淮餃”著名，小方壺以“菜餃”著名，可謂各有千秋。甚至《廣東新語(yǔ)》也記載了“粉角”(亦曰“粉果”)。

　　餃子在明宮中被稱(chēng)為“扁食”

　　餃子不僅是一種大眾食品，還上升到了“民俗”的高度。早在明代，在廣大北方地區(qū)，餃子已經(jīng)是春節(jié)期間當(dāng)之無(wú)愧的主角。餃子在明宮中被稱(chēng)為“扁食”。按照明代天啟年間的大太監(jiān)劉若愚宮廷雜史《酌中志》的說(shuō)法，正月初一這一天，明朝人在五更時(shí)起，焚香，燃放爆竹，開(kāi)門(mén)迎年。北京皇城宮內(nèi)人將門(mén)杠向院內(nèi)地上拋擲三次，稱(chēng)為“跌千金”。然后“飲椒柏酒，吃水點(diǎn)心，即扁食也”。這種“扁食”就是日后的餃子，后世稱(chēng)為更歲“餃子”，諧音更歲“交子”。在新年到來(lái)的子時(shí)食用扁食，有著慶賀與祝福的意義。有的餃子內(nèi)包著一二枚銀錢(qián)，吃到這樣的餃子就表示得到吉兆，此人新年大吉。

　　到了清代，按照富察敦崇(晚清文人，生卒時(shí)間不詳)在《燕京歲時(shí)記》里的說(shuō)法，“是日，無(wú)論貧富貴賤，皆以白面作角食之，謂之煮餑餑(餃子)，舉國(guó)皆然，無(wú)不同也”。這話就稍有些夸張了，改成“北國(guó)皆然”就妥帖多了。舊時(shí)人們?cè)谛履臧�餃子時(shí)，常常往某個(gè)餃子中放進(jìn)糖、花生、如意或銅幣。如果誰(shuí)吃到含糖的餃子，就意味著在新的一年中生活很甜美;吃到有花生的餃子意味著健康長(zhǎng)壽(因花生又名長(zhǎng)生果);吃到內(nèi)有如意的餃子則意味著來(lái)年事事如意;吃到含銅幣的餃子更是意味著有好運(yùn)氣。時(shí)至今日，餃子已經(jīng)成為很多人心目中的中國(guó)最典型的傳統(tǒng)食品，每當(dāng)工余閑暇或節(jié)假日，一家人團(tuán)聚在一起吃著熱騰騰、香噴噴的餃子，真是妙不可言……

（責(zé)任編輯：華康）